От филлоксеры до Opus One

Надо полагать, в конце XIX века ни один европейский винодел про Северную Америку слова доброго не вымолвил. Уж больно много напастей за короткий срок пришло в старушку-Европу с этого континента. Оидиум, милдью, филлоксера. Впрочем, спустя несколько десятилетий, гнев сменился на милость...

Начало

Виноград произрастал в Северной Америке испокон веков. Существует вполне правдоподобная легенда о том, как Лейф Эрикссон, высадившись со своей дружиной на восточном побережье, обнаружил там дикие виноградные лозы (вероятнее всего - вида vitis labrusca) и нарек те места Винландой. Однако, как это ни странно, вплоть до Конкисты эта земля не знала вина. Видимо, у североамериканских индейцев и без него хватало средств для поднятия настроения. Тот же табак, к примеру. Пара трубок мира - и жизнь прекрасна.

Европейцам, приплывшим вслед за Колумбом на вновь открытый континент, вино оказалось нужнее. И для церковных нужд, и для "личного пользования". Через океан возить - накладно, неудобно. Да и качество вина после такой транспортировки было аховым (мадеру с портвейном, не боящихся длительной перевозки, изобрели несколько позже). Так что в 1524 году Фернандо Кортес, правитель Новой Испании (Мексики) издал указ, обязывающий поселенцев закладывать виноградники. Сказано - сделано. Вскоре в районе нынешнего Мехико были высажены первые лозы...

Впрочем, легкой жизни у новоявленных виноградарей не было. Привезенный из Европы виноград чувствовал себя на новом месте крайне некомфортно. Поэтому спустя некоторое время испанцы "закруглили" мексиканский эксперимент. Тем более, что в Чили, Перу и Аргентине дело пошло куда лучше.

После этого виноделие в Северной Америке на долгие десятилетия стало уделом фанатов-одиночек. В той же Мексике этакой "белой вороной" было хозяйство Паррас де ла Фуэнте, основанное в 1597 году близ границы с сегодняшним Техасом и делавшее вино и крепкие напитки из аборигенных сортов винограда (удивительно, но эта раритетная бодега дожила до наших дней!).

Во Флориде, согласно наиболее распространенной версии, первое вино было получено в 1560 году французскими эмигрантами-протестантами. В Южной Каролине - в 1568 году (тут уже испанцы постарались). Ну а в Вирджинии в 1609 году за дело взялись англичане. И взялись, надо сказать, наиболее основательно. Каждый взрослый житель Джеймстауна был обязан ежегодно высаживать по 10 лоз. Мало того, чуть ли не поголовно людей заставляли учиться на виноградарей - под руководством французских специалистов. Вскоре "виноградная квота" выросла до 20 лоз в год... Казалось бы, триумф близок. Но в итоге гора родила мышь. Первая партия вина из Вирджинии, отправленная в 1622 году в Лондон, по неизвестной причине испортилась по дороге. А еще через несколько лет поселенцы обнаружили, что, в отличие от винограда, на их новой родине отлично растет табак. Винный проект оказался мгновенно похоронен.

Не получалось ничего в Америке у голландцев. Фиаско потерпели упрямые шведы... Мучения продолжались долго. Из местного винограда получалась, как правило, страшная бурда. А европейские сорта почти мгновенно гибли от вредителей, непривычного климата и прочих напастей.

Не помогали даже щедрые денежные вливания и всевозможные посулы. Так, заявленная в 1758 году премия от лондонского Общества поддержки искусств, мануфактур и коммерции, предназначенная тому из американских колонистов, кто первым изготовит 5 тун (около 6000 литров) белого или красного вина приемлемого качества, так и осталась невостребованной. Другая премия - тому, кто высадит вдоль реки Делавэр самый большой виноградник, нашла героя в 1765 году. Ее удостоился некий Эдвард Энтилл, чье хозяйство насчитывало 800 европейских лоз. Однако вскоре виноделие ему наскучило, и он переключился на другие проекты.

Стоит ли удивляться, что американцы в конце концов принялись повсеместно гнать крепкое спиртное? С этим-то ни технических, ни иных проблем не возникало. Так что к началу XIX века в Соединенных Штатах начитывалось уже более 2500 винокурен.

Впрочем, к этому моменту ситуация с вином все-таки начала меняться в лучшую сторону. И "виновен" в этом, прежде всего, францисканский миссионер Джуниперо Сера. В 1779 году он высадил первый виноградник около миссии Сан-Хуан Капистрано, а затем принялся методично продвигаться на север вдоль Тихоокеанского побережья. Сначала строилось здание миссии, потом рядом с ним разбивался виноградник, и далее - по той же схеме. Всего неутомимый священник основал 21 (!) миссию, связав тем самым Сан-Диего с Сономой и заложив основу калифорнийского виноделия.

Правда, ни к каком коммерческом производстве на тот момент речи не шло. Весь виноград шел на вино для церковных нужд. "На продажу" начали делать вино значительно позже - в 1830-х, когда в Калифорнию приехал французский энолог Жан Луи Винье.

Следующий шаг вперед калифорнийское виноделие сделало благодаря венгерскому графу Агостону Харашти. Тот привез из Европы ни много, ни мало 100 тысяч (!) саженцев, основав хозяйство "Буэна виста". В числе "иммигрантов" оказался скромный итальянский сорт примитиво, которому позднее суждено было стать гордостью США - сортом зинфандель... Ну а в 1880 году в Беркли был основан крупнейший исследовательский центр виноделия: в Америке решили делать вино "по науке"...

"Сухой закон" хуже желтой тли

Стоит отметить, что лозы в то время "двигались" не в одном направлении. Европейские ученые довольно серьезно интересовались американскими сортами и частенько вывозили их в Старый Свет для проведения всевозможных экспериментов. Доэкспериментировались... В 1840-х годах на европейских виноградниках появилась "мучнистая роса" - грибок, попавший на континент из Северной Америки. С этой напастью кое-как справились посредством медного купороса, но урок впрок не пошел. О такой простой вещи, как карантин, никто не подумал.

Дальнейшее любопытство европейских ботаников привело к тому, что в 1863 году на английские и французские виноградники обрушилась эпидемия филлоксеры "made in USA" (филлоксера - маленькая желтая тля filloxera vastatrix, убивающая корни лозы). Позднее "желтая чума" охватила виноградники всей Западной Европы...

Казалось, спасения нет - ни одно из испробованных виноградарями средств не помогало. Ни химикаты, ни пересадка лоз, ни сложнейшие агротехнические приемы... Спасение пришло неожиданно, причем оттуда, откуда не ждали. Французский ученый Жюль-Эмиль Планшон догадался привить европейскую лозу vitis vinifera к корню от американского vitis labrusca, устойчивого к "родной" тле...

Пока Европа вовсю праздновала победу над заморской напастью, мутировавшая филлоксера хитрыми путями вернулась в Америку и принялась за тамошние виноградники. Добавил "радости" американским виноградарям и "сухой закон", вступивший в действие в 1919 году и погубивший за 13 лет больше виноградников, чем все природные вредители вместе взятые.

От этого удара виноделие США оправилось лишь к 1950-м, и во многом - благодаря усилиям нашего бывшего соотечественника, гениального энолога Андрея Челищева (одного из создателей культового итальянского вина Ornellaia), буквально перевернувшего всю винодельческую отрасль страны. Позднее за дело взялись и другие мастера - Роберт Мондави, Маримар Торрес... К тому моменту центр американского коммерческого виноделия окончательно сместился в Калифорнию, в долину Напа, на побережье Русской реки. Благо климатические особенности этого региона оказались наиболее приспособленными для производства тонких вин из европейских сортов винограда.

Качество калифорнийского вина к 1970-м выросло настолько, что американские энологи вместе с дружественными им европейскими винными критиками решились на красивую провокацию. В 1976 году в Париже журналист Стивен Спурье организовал слепую сравнительную дегустацию элитных белых и красных вин. При этом экспертам умышленно не сообщили, что половина предложенных экземпляров - вовсе не бордо и не бургундское, а вина, произведенные за океаном. Результат дегустации оказался сенсационным: в обеих номинациях победила Калифорния! А противостояли-то ей самые настоящие "монстры". Причем, экспертами были исключительно французы.

Парижская дегустация вызвала в винном мире сумасшедший резонанс. В Америку потянулись мэтры европейского виноделия - с целью приобрести в Калифорнии участок-другой и "замутить что-нибудь этакое". Удачнее всего, пожалуй, получилось у барона Филиппа де Ротшильда, скооперировавшегося с Робертом Мондави. Их экспериментальное вино Opus One, созданное в 1979 году, стало настоящей сенсацией и надолго заняло первое место в списке самых дорогих вин США.

Впрочем, как известно, не все напитки одинаково полезны. Не стоит, увидев вино с этикеткой "made in USA", хватать его не раздумывая. Жуткого шмурдяка в Штатах хватает и поныне. Так, здесь до сих пор кое-где делают вино из гибридных сортов изабелла, конкорд, ноа, лидия (так называемых "американских прямых производителей"), категорически запрещенных для винификации в Западной Европе.

Удачнее всего у американских виноделов получаются вина из шардонне и каберне совиньона. Но есть и еще один европейский сорт, о котором местные гурманы говорят с придыханием - уже упоминавшийся выше зинфандель. Помимо всего прочего, он интересен еще и тем, что из него можно делать как красные вина, так и розовые с белыми. Однако, европейские ценители, несмотря на активный промоушн зинфанделя, до сих пор относятся к нему довольно прохладно.

Не только хоккей

Ладно, там Соединенные Штаты - сплошной юг по нашим меркам (если не считать Аляски). Но вот то, что в весьма холодной Канаде делают отличное вино - в это поверит далеко не каждый. Между тем, если дело так пойдет и дальше, канадцы заткнут за пояс и Калифорнию, и остальные винодельческие регионы обеих Америк. За примерами далеко ходить не надо. На недавней выставке VinItaly два сухих красных вина хозяйства Jackson-Triggs из Британской Колумбии завоевали главные призы в своих номинациях, опередив сотни конкурентов из Старого и Нового Света. А уж про репутацию канадского айсвайна ("ледяного вина") и говорить, пожалуй, излишне. Немецкие виноделы спать не могут от зависти...

При этом канадское виноделие "стартовало" намного позже остальных. Историю принято отсчитывать с 1811 года, когда отставной немецкий капрал Иоганн Шиллер поселился неподалеку от Торонто и высадил первый в стране виноградник. Ну а в 1866 году на острове Пеле, что на юге страны, появилась первая крупная винодельня - расстарались американские фермеры... Впрочем, вплоть до середины XX века канадские виноградари использовали лишь аборигенные сорта: считалось, что нежный vitis vinifera просто неспособен выжить в таком суровом климате.

Когда же, под влиянием европейских специалистов, в Канаде началась замена местных сортов на европейские и гибридные, результат оказался потрясающим. Мало того, что привезенный "со стороны" виноград выжил, так еще и вино из него оказалось, что надо. Так, из сортов рислинг и видаль (его еще нередко называют "шардоне для бедных") в Онтарио и Британской Колумбии стали делать восхитительный айсвайн. А из бордоских сортов - элегантнейшие сухие вина во французском стиле. И все это - по вполне божеским ценам.

Впрочем, в отличие от американских вин, канадские на российском рынке практически не представлены - наши виноторговцы еще толком не раскачались. Так что разжиться бутылочкой-другой айсвайна из Онтарио или "резервного" мерло из Оканаган Вэлли куда более реально в скандинавских "дьюти фри", чем в отечественных винных бутиках. Кстати, чем не повод куда-нибудь слетать?