Последняя надежда Европы

Италия на сегодняшний день, пожалуй, самая интересная винодельческая держава Старого Света. И дело даже не в том, что по объему производства вина итальянцы регулярно наступают на пятки лидерам-французам. Счастье этой страны (а также гурманов всего мира) в том, что на Апеннинском полуострове живет неприлично большое количество виноделов-новаторов на единицу площади.

Если так пойдет и дальше, Италия останется единственной европейской страной, способной устоять перед натиском вин Нового Света - Чили и Австралии, ЮАР и Аргентины, Новой Зеландии и США... Весь секрет, как это ни странно, - в несовершенстве итальянского винного законодательства. Оно порой загоняет виноделов в такие узкие рамки, что те начинают бунтовать и делать вино по-своему - не "по бумажке", а по вдохновению. Такая "анархия" дает порой просто восхитительные результаты... В чем можно убедиться, посетив, к примеру, международную винную выставку VinItaly, которая ежегодно в середине апреля проводится в Вероне...

Непослушный Гайя

Одним из тех, кому стало тесно в прокрустовом ложе законов и ограничений, стал уроженец Пьемонта Анджело Гайя - человек, чье имя вписано сегодня в золотую книгу мирового виноделия. Между тем, еще 40 лет назад его чуть ли не предали анафеме за немыслимое самоуправство: надо же, на фамильных землях, не знавших ничего, кроме санджовезе, дольчетто и других аборигенных сортов, этот "Иван, не помнящий родства" высадил французские лозы! Мерло, Сира, Шардоне, Каберне Совиньон... Да еще перестроил неукоснительно соблюдавшийся столетиями процесс винификации! Вот оно, тлетворное влияние коварного Парижа (Гайя незадолго до этого вернулся из Франции, где прошел длительную стажировку)!..

Однако упрямец стоял на своем. И был вознагражден за настойчивость. Несколько лет назад он был назван "Человеком года" по версии авторитетнейшего британского журнала "Decanter". Иными словами, был причислен к узкому кругу винных гуру. Ну а какой ажиотаж нынче царит вокруг его пьемонтских вин, и говорить излишне. Попытался я, было, найти в Турине, во время своей недавней поездки, хоть что-нибудь под лейблом "Gaja" - тщетно. Самого мэтра подобное положение дел тоже не устраивает. Поклонение со стороны винных коллекционеров - штука конечно, хорошая. Но каждый настоящий художник мечтает о том, чтобы к его произведениям искусства прикоснулось как можно большее число ценителей прекрасного. А потому очередным проектом неутомимого Гайи стали виноградники Тосканы, а точнее - небольшой области под названием Болгьери. Винодельня, именующаяся Ca'Marcanda ("Дом Марканда"), несколько лет назад начала выпускать три выдающихся вина - собственно, Ca'Marcanda, а также Promis и Magari. Вина, понятное дело, сделаны, в основном, из бордоских сортов винограда... И главное - в достаточных количествах. Теперь эти вина, к примеру, запросто можно приобрести в лучших московских ресторанах (и, что особенно приятно, - не по запредельным ценам).

Кстати, нельзя сказать, что Анджело Гайя целиком зациклен на французских лозах. Он и поныне доказывает, что великолепно умеет работать и с классическими итальянскими сортами. Так, его Barolo и Barbaresco (культовые для Пьемонта типы вин из сорта неббиоло) входят в число "самых-самых"...

Sassicaia, Ornellaia и другие...

В своих изысканиях синьор Гайя оказался не одиноким. В 1970-х винодельческие эксперименты в Тоскане начали представители весьма знатных семейств - маркизы Марио Инчиза делла Рокетта, Пьеро и Лодовико Антинори, Леонардо Фрескобальди. Их действия тоже поначалу не вызвали восторга со стороны консервативных соотечественников. Особенно когда Фрескобальди рискнул высадить французские лозы в культовом для тосканцев регионе Монтальчино.

Контролирующие органы попросту деклассифицировали его вина, лишив их самого престижного в Италии "звания" DOCG (Denominazione d'Origine Controllata e Garantita - категория вин с наименованием, контролируемым и гарантируемым по происхождению). Впрочем, ценителей хорошего вина сей факт не смутил, а потому номинально "столовые" вина вскоре стали предметом ажиотажного спроса.

На "французские" эксперименты маркиза Инчиза делла Рокетта в его поместье Сан-Гуидо тоже поначалу посматривали свысока. До тех пор, пока к проекту не подключились его племянники Лодовико и Пьеро Антинори. В итоге на свет появилась Sassicaia ("каменная земля" на тосканском диалекте), сделанная целиком из сорта Каберне Совиньон. Именно с нее, как считают многие, началась история так называемых "супертосканских" вин. И именно Sassicaia (и пока в Италии только она) позднее удостоилось наивысшей оценки - 100 баллов за вино урожая 1985 года - от знаменитого винного критика Роберта Паркера.

Вдохновленный успехом Sassicaia, Лодовико Антинори приобрел в 1981 году в уже упоминавшемся выше регионе Болгьери поместье, где высадил каберне совиньон, мерло и каберне фран. И вскоре на свет появилась Ornellaia - чудесное вино с одноименного виноградника... По словам энолога хозяйства Акселя Хайнца, главная заслуга в успехе Ornellaia принадлежит... русскому специалисту. Речь идет о нашем бывшем соотечественнике, гениальном виноделе Андрее Челищеве, эмигрировавшем в США в 1937 году (его, к слову, считают также отцом современного калифорнийского виноделия). К работе над Ornellaia Антинори привлек еще ряд мастеров экстра-класса, в том числе и знаменитого венгра Тибора Гала и француза Мишеля Роллана. Первый винтаж появился на свет в 1985 году...

Кстати, вы будете смеяться, но вплоть до 1994 года это восхитительное вино имело самую что ни на есть плебейскую маркировку: "Vino de Tavola"! Пока, наконец, итальянское правительство не одумалось и не ввело для великих столовых вин категорию Bolgheri DOC.

Кстати, если говорить о хозяйстве Антинори в Болгьери (теперь уже бывшем: с прошлого года виноградниками владеет семейство Фрескобальди), в нем производится еще одно великолепное вино - Masseto, сделанное полностью из мерло. Интерес виноделов Апеннинского полуострова к этому сорту принес сенсационные результаты: на слепых дегустациях лучшие образцы итальянского мерло последние годы "забивают" знаменитых "французов". Помимо Masseto, непременно стоит упомянуть Girolamo от Марко Баччи, которое за глаза называют "Маленьким Петрюсом"...

Кьянти forever!

Впрочем, нельзя сказать, что другие сильные итальянские виноделы, следуя примеру упомянутых выше экспериментаторов, дружно повыкорчевывали дольчетто, санджиовезе, неббиоло, и принялись "перековываться" на французский манер. У итальянцев, все-таки, особенная гордость. И зовут эту гордость - кьянти, символ тосканского виноделия. Делают это вино уже на протяжении шестисот лет - первое упоминание датировано аж 1398 годом! В нынешнем своем виде кьянти появилось благодаря одному из представителей знатного семейства Рикасоли, придумавшему классическую "формулу" этого вина. Основу (вплоть до 100%) составляет сорт санджиовезе, ну а в неудачные года его "партнерами" иногда выступают белые сорта Треббьяно Тоскано и Мальвазия дель Кьянти и красные Канайоло Неро и Колорино - разумеется, в небольших количествах. Кьянти от Ricasoli, кстати, и поныне считается одним из лучших в мире.

Самое качественное кьянти производят в субрегионе Кьянти Классико - здесь и земли получше, и требования к вину пожестче. Что касается наиболее уважаемых брэндов, то на первых ролях, как это ни удивительно, - все те же Antinori и Frescobaldi, а также Castello di Ama, Agricola Querciabella, Ruffino, etc. К слову, в Кьянти Классико делают не только кьянти. Маркиз Антинори, в частности, производит из санджиовезе, каберне фран и каберне совиньон еще два великих "супертосканца" - Tignanello и Solaia (творения знаменитого энолога Джакомо Такиса).

Впрочем, производством кьянти и супертосканских вин сей славный регион не ограничивается. Так, на Юго-Востоке Тосканы находятся две небольшие деревеньки, Монтальчино и Монтепульчано, где производятся знаменитые на весь мир вина Brunello di Montalcino и Vino Nobile di Montepulciano - напитки благороднейшие...

Не может такого быть!

Третий регион, по праву считающий себя одним из флагманов итальянского виноделия, Венето (Венеция - его столица). В одной из самых известных его областей - Вальполичелла - производится целая серия отличных вин. Одно из самых популярных - Amarone della Valpolicella, сухое вино из подвяленного винограда (сорта корвина, рондинелла, молинара). Но самое запоминающееся, все же, не оно, а сладкое Recioto della Valpolicella, отдаленно напоминающее выдержанный красный портвейн, но намного нежнее на вкус (самые интересные экземпляры производят Allegrini и Tommasi). Единственный нюанс: в больших количествах этот чудесный нектар потреблять не стоит. Ибо утро будет тяжелым.

В области Соаве, входящей в регион Венето, кстати, выпускается "близнец" Recioto, сделанный по схожей технологии - Recioto de Soave. Тоже весьма достойное вино. Но не менее уважаемы и здешние белые вина Soave Superiore - из сортов гарганьега и треббьяно.

Еще один уважаемый сегодня многими ценителями вина регион - Сицилия. Пожалуй, его можно назвать местным Новым Светом, поскольку климатические условия и почвы (да и приемы виноделия) здесь разительно отличаются от континентальной Италии. Раньше Сицилия славилась в основном сладкими винами - марсалой, Passito di Pantelleria. Сегодня же здесь вошли в моду сухие белые и красные вина - мощные, спиртуозные, с самобытным характером (самые распространенные делаются из черного сорта Неро д'Авола, придающего вину пикантную горчинку). Меня, если честно, больше всего впечатляют сицилийские вина от Tasca d'Almerita и Cusumano. Причем, все подряд - от самых простых до серьезных бутиковых образцов.

Должен заметить, что Пьемонтом, Тосканой, Сицилией и Венето список достойных регионов не ограничивается. С подачи маркизов-анархистов винодельческая Италия воспряла ото сна. Другие, менее раскрученные области начали стремительно развиваться. Та же Пулия, в частности. Попробуйте пулийское красное Tormaresca от Антинори, и вы все поймете. А когда узнаете, сколько это чудесное вино стоит, - можете подумать, что мир сошел с ума. Не может оно быть таким недорогим. Однако же...

Словом, не удивлюсь, если через несколько лет весь мир заговорит, скажем, об Умбрии, Кампанье или Лигурии. Достаточно в этих благодатных землях появиться паре-тройке нестандартно мыслящих энологов. Впрочем, что это я? Как минимум один уже нашелся - это блестяще проявивший себя еще в Пьемонте Рикардо Коттарелла, о котором с восхищением говорит сам маэстро Анджело Гайя, обычно не разбрасывающийся комплиментами. Запомните это имя...

Hosted by uCoz